Alternative Armory - made by Dzano na Blog.cz

Drát (cca 2,5mm průměr, tak 5metrů by mělo stačit)

Pletivo (nesvařované, otvory kolem 0,5cm, babičkám z králíkáren to ale nekraďte, pletivo na králíkárny je moc řídké a z tenkého drátu ;-)

Lepící pásku (stříbrná nebo kobercová)

Disperzní lepidlo (Duvilax, Dispercol nebo Herkules, ten je ale zbytečně drahej, pač budeme potřebovat tak 0,3-0,5kg :)

Chemoprén (Alkaprén atd.)

Stará karimatka (ale může být i nová EVA ;-)

2-složkovový epoxidový lak (v horším případě lodní lak)

Noviny (MF DNES, ROVNOST, LIDOVKY.. žádný voskovaný relamní letáky :P )

Nářadí (nůžky, kombinačky, štětce, ...)

Je dobré mít už před začátkem tvorby jasno, jakou helmu se to vlastně snažíte vytvořit.. pár náčrtků nikdy neuškodí, fotka nějaký krutý fantazácký helmy vašeho oblíbeného hrdiny je sice pěkná věc, ale zkuste si ji nakreslit.. to, co nesvedete nakreslit většinou ani nebudete schopní sestrojit, tím myslím především extra složité zdobení ..obecně bych vám doporučoval držet se reálnějších podkladů - budete mít větší šanci, že výsledek bude funkční

Kostra helmy je asi to nejdůležitější, protože zajišťuje většinu z ochranné funkce takovéhle šmelené helmy, proto krok číslo 2.) doporučuju pečlivě přečíst ;-)

Začínáme vždy několika oválnými kružnicemi z 2,5mm silného drátu k jejichž vytvoření nám postačí pár proužků kvalitní lepící pásky jako je třeba pattex nebo kobercovka.

V další fázi kružnice spojíme obloukem z drátu, který se bude táhnout od nánosníku až na konec helmy vzadu (na obrázku je pohled zboku).

Přidáme další oblouk na kolmo k tomu prvnímu a podle typu helmy ještě další dráty, aby nám vytvořili celistvý tvar budoucí helmy.. pokud jsou nějaká místa více namáhána (nánosník, různé hřebeny, nedejbože rohy) tak není problém je vyztužit dalšími dráty (u téhle helmy sem tu kostru udělal takovou hodně řídkou, klidně by to sneslo víc těch obručí =)

Přidáváme další a další dráty..

Až dostaneme třeba něco takového, což už se dá nazvat jako finální kostra, ale doporučuju všem, kteří mají svou hlavu rádi, aby si všecky spoje ještě převázali pevnou režnou nití (na obrázku to moc vidět není, pač sem použil šedou nit na šedou pásku)

Teď přijde na řadu pletivo, nůžky na plech, jehla, niť a hodně krve z vašich popíchaným prstů

Abychom zjistili jak velký kus pletiva nám bude stačit na potažení určité části helmy, tak si inkriminovanou část kostry polepíme tou nejobyčejnější páskou, co doma najdeme, obstřihneme a odlepíme z kostry.

Tuhle "šablonu" z pásky si následně položíme na pletivo a lihovou fixou ji obreslíme ..na všech stranách přidáme pár centimetrů, protože při převodu z 3D do 2D placky se páska dozajista i vám značně zdeformovala ;-)

!!!Při stříhání pletiva dbejde zvýšené opatrnosti na malinké odstřižky drátu, které vám můžou odlétnout do očí !!! (Kdo se necítí a ten kdo pracuje na koberci, ať si pod sebe radči dá noviny a na oči aspoň sluneční brýle)

Vystřizený kus pletiva napřed přišijeme podél nějakého vertikálního drátu (nejlépe toho co je tak uprostřed té poloviny helmy, na kterou zrovna našíváte pletivo) a pak ho pomalu ohýbáme kolem kostry a přišívíme podél hlavního drátu (tj. ten co vede od prostředka čela nahoru přes celou délku helmy).

Pak odsřihneme pletivo přesahující na dolním okraji kostry tak aby zbyl přesah asi 1-1,5cm a tyto přesahující drátky ohneme kolem tlustého krajového drátu kostry a pořádně je kleštěma zmáčkneme, aby nám netrčeli dovnitř do helmy (tohle neplatí v případě, že vyrábíte trnovou korunu na larp inspirovaný posledními dny Ježíše Krista )

Pokud se vám zdá, že pletivo někde odstává nebo není pevně dotaženo ke kostře, tak neváhejte vyplýtvat dalších pár metrů režné niťě.. ta je na tom to nejlevnější =)

A takhle vypadá hotová kostra (u hřebenu můžete vidět fixaci pletiva k drátu pomocí stříbrné pásky, která se ale musí ještě prošít.. ti kdo četli návod na Svalový kyrys, tak určitě ví o čem je řeč ;-)

Když budete tvořit nějaký složitý tvar (jako byla v mém případě tahle čelenka, která se přinýtuje až k hotové helmě) tak je vhodné si udělat šablonu z tvrdého papíru a podle té pak vytvarovat okrajový drát, který bude vlastně jedinou kostrou téhle malé součátky helmy ;-)

Podle drátu si pak vystřihneme z pletiva požadovaný tvar a buďto ho k drátu přilepíme stříbrnou páskou (viz obrázek) nebo ho lze vystřihnout trošku větší a konce pletiva zahnout kolem kostry.

Když už tvoří kostra a výplňové pletivo jeden celek, tak si součást natvarujeme do výsledného tvaru.

Takto vypadá kostra na lícnice, prostě zase jen obrysový drát. Největším problémem je pokaždé to, aby se člověku povedly udělat obě lícnice zhruba stejné.. tomu můžeme pomoct použitím jedné šablonky z kartonu, podle které vytvarujeme obě lícnice a jen je ve výsledku trochu prohneme každou na jinou stranu, aby trošku kopírovaly tvář

Stejne tak jak u čelenky i lícnice musíme vyplnit pletivem ;-)

A zde už máme hotovou pletivem potaženou kostru, místa, kde sme použili stříbrnou pásku je třeba přelepit papírovou nebo kobercovou páskou, aby na nich drželo lepidlo.

A konečně se dostáváme ke kroku podle kterého dostala tato metoda své jméno. Kašírování je jednoduše řečeno polepování nějaké formy papírem namočeným v lepidle, při čemž se po zaschnutí většinou ta forma odstraní. My se tohoto postupu budeme téměř doslovně držet, až na ten poslední bod.. formu, kterou nám tvoří kostra potažená pletivem, tam necháme, protože samotné noviny, by nám tu hlavu prostě nezachránily

Základ je si pod sebe rozložit několik listů novin, pač hrozí nebezpečí zaprasení koberce! Tak z 5-10 listů novin si nastříháme čtverečky +- 10x10cm a do nějaké větší plastové misky si rozmícháme lepidlo (Duvilax, Dispercol, Herkules ...) s pár kapkami vody. Čtverečky novim v tom pak lehce namáčíme a pokládáme z venkovní strany helmy na pletivo (ne, že z nich bude kapat na všecky strany lepidlo, prostě jen tolik, aby byly potřené po obou stranách ;-) Namočenými prsty v lepidle můžete ty kousky novin k pletivu přitisknout a vyhladit.

Takhle pokryjeme celý vnější povrch helmy, nikdy nepolepujeme i vnitřní stranu, jelikož by nám mezi novinami vznikla vzduchová mezera.. a ta je krajně nežádoucí

Po zaschnutí helmu otočíme vzhůru nohama a celou ji zevnitř potřeme nezředěným lepidlem, tyhle lepidla jsou transparentní, takže dokud tam uvidíte nějaký bílý flek, tak to ještě není zaschlý.. záleží kolik tam toho nalejete, ale průměrně mi to schne tak do 24 hodin.. v patě helmy, kam steče nejvíc lepidla, ale může schnout i 2-3 dny ;-) .. tak to s tím lepidlem nepřežeňte

Na obrázku níže už není nezaschlé lepidlo, ale bílý akrylový tmel, ten už takovýhle zůstane i po zaschnutí ;-) Tenhle krok spočívá jen ve vytření vnitřku helmy tmelem, stejně jak jste to před tím dělali s lepidlem, srovají se tím hlavně ostré nerovnosti mezi drátěnou kostrou a pletivem.. k uhlazení tmelu můžete použít jednoduše vlastní prst namočený ve vodě :)

S tmelem to nepřežeňte, vrstva tlustčí jak 1-2mm schne hodně dlouho, proto je lepší dát tam 2 tenší vrstvy než jednu silnou =)

Teď prichází na řadu všeliké plastické ornamenty, které ste si na své helmě navrhli. Napřed si je pěkně nakreslete lihovkou na papírem polepenou helmu.

Pak si ustřihněte dostatečně dlouhý tenký drát (tak 1,6 nebo 1,8 mm) a ohněte ho podél těch nakreslených čar a přišijte k podkladu.. aby se vám lépe šilo, tak není na škodu si ten drát prvně přilepit na pár místech lep. páskou, kterou následně strhnete.

Jak vidíte, já sem se snažil vytvořit zvýšený okraj, který by měl imitovat lemování nějakým drahým kovem (nejčastěji se na to používal bronz nebo zlato). Tmelem sem vytvořil rovinu od okraje helmy až po drát, čímž se vlastně nerozšířila stěna helmy při pohledu zboku, ale vznikl nám přitom plastický schodek... doufám, že sem to popsal dostatečně názorně

Stejně tak jsem postupoval třeba tady u té čelenky, kdy jsem chtěl, aby ten vnitřní útvar byl vystouplý (v praxi by to znamenalo, že by tam ten plech byl vyklepaný) ..to co je víc bílé, značí tlustčí vrstvu tmelu, z čehož už by mělo být jasné, která část je vystouplá ;-)

Nakonec se ještě celý povrch helmy musí vyrovnat vrstvičkou tmelu, tam kde jsme dělali nějaké ty ornamenty, tak to nesmíme s tím vyrovnáváním přehnat, aby opticky moc nezanikly :)

Jak už sem říkal, na vyrovnávání je nejlepší nahrubo nanést vrstvu tmelu, trochu ho rozetřít po celé ploše a pak rukou namočenou ve vodě helmu vyhladit .. je to docela příjemný pocit po tom zaobleném tvaru jezdit mokrýma mazlavýma rukama.. zkuste si to

Stejně tak jak vás železná helma neochrání bez batvatu, tak vás šmelená helma neochrání bez nějaké formy měkčení. Nejjednoduší variantou je vysříhat si z karimatky několik dílků, zhruba jak vidíte na fotce a vlepit je do helmy chemoprénem.. ty dílky nemusí být nějak přesné, vždycky jdou zastřihnout nebo oříznout, tak aby pěkně sedly do vnitřku helmy :) Doporučuju začít středovým kolečkem z karimatky a podle něj pak vystřihnout boční kusy. Pokud je vám helma kdekoliv volná, tak můžete přilepit další vrstvy karimatky (to doporučuju hlavně na čelní části, do které budete dostávat asi nejvíce ran - jak vidíte, já sem si tam přidal ještě pruh černé EVY). Jestli pod helmou chcete nosit nějaký silnější batvat, tak to s tou karimatkou nepřehánějte, aby ste to tam vůbec všecko narvali.. případně tam nemusíte dávat žádnou, ale ta karimatka je tam mimo jiné proto, že zakryje nepěkně vyhlížející dráty kostry a vnitřek helmy "zútulní"

Kdo si s tím chce pohrát (jako já ;-) tak přes karimatku může nalepit ještě nějakou tenkou kůži, která se třeba už na nic viditelného použít nedá (pro tento účel lze použít i nějakou imitaci kůže, nebo látku..co dům dá =)

Ano i lícnice by bylo vhodné vyměkčit.. napřed přijde zevnitř lícnice zelená karimatka a na ni ještě tenká černá kůže.. nebojte, na chemoprén se můžete spolehnout

Tak teď konečně můžete roztrhat to tričko.. ale trošku kultivovaně a podél lemů Helmu důkladně potřeme chemoprénem, především všecky prohlubně. To samé uděláme i s látkou, necháme tak 3 minuty zaschnout a pak opatrně přilepíme k sobě, látku neustále natahujeme, aby nám při přilepování nevznikali nepěkné záhyby (pokud nám už ale někde vzniknou, tak je po zaschnutí normálně odstřihneme a vzniklou nerovnost zahladíme tmelem)

Já sem použil kostkované třičko po mamce, na kterém se dá dobře demonstrovat jeho elasticita, nádherně nám kopíruje kupolovitý tvar helmy. A na hřeben sem našel ve skříni na hadry nějaké starý šedý tren.. no prostě jiný kousek látky

Ještě jednou připomínám, že je opravdu velmi důležité potřít lepidlem všecky prohlubně, jinak by se vám do nich už tak dost naplá látka vůbec neprohla, čímž by zanikly tak pracně zhotovené detaily ;-)

Co dodat.. prostě tu látku pěkně natřere balakrylem, záleží jak tlustou látku ste použili na to potahování, ale počítejte s tím, že každá látka nacucá docela dost barvy, což je dobře, pěkně to vytvrdí povrch :)

Pokud máte možnost volby, tak si kupte šedý balakryl, když se vám totiž náhodou helma v boji odře, tak by ten vryp vypadal divně, kdyby pod ním prosvítala třeba fialová barva

Helmu přebruště smirkovým papírem, tím se vytratí struktura látky, a znovu ji natřete (tohle zopakujte tak 2-3x dokud se vám povrch nebude zdát dostatečně hladký ;-)

Teď je před vámi asi nejdůležitější část barvení a výroby vůbec. Pěkné barvení dělá 50% z celkového efektu helmy, můžete jí tím hodně přidat, ale i hodně ubrat. Tak se držte následujících rad a mohlo by to dopadnout jako na obrázku dole

Budete potřebovat minimálně 3 barvy - základní kovovou barvu (zpravidla stříbrná jako leštěné železo, nebo měděná či bronzová), barvu na okrasné detaily (zlatá, mosazná, bronzová.. prostě imitace nějakého vzácného kovu, kterým se helmy dřív zbroje zdobily) a nakonec černou na stínování.

Napřed celou helmu nastříkáme stříbrně (necháme 5-10 minut zaschnout). Potom si vyrobíme z molitanu několik malých houbiček. Na noviny si nastříkáme hodně černé barvy, aby do toho šla ta houbička namáčet. Černou houbičkou poťupkáme přechod mezi místy, která budou zlatá a místy, která jsou stříbrná, dbáme na to, aby sme nezasvinili už tu nastříkanou stříbrnou.. když nám to ujede do míst, která mají být zlatá nic se nestane, ty se přebarví. Další houbičku si namočíme do zlaté barvy a nabarvíme ty místa, která chceme mít zlatá (bude to chtít tak 2-3 vrstvy, než se překryje černo-stříbrný podklad ;-)

Když budete kreslit nejaký malinký detaily, tak místo molitanových houbiček použijte normální tenký štětce (nezapomenout je pak umýt, po pár hodinách už by byly na vyhození :D )

Neméně důležitý kroj po barvení je samozřejmně kvalitní nalakování, které barvu ochrání proti vodě, slunci, ale i zbraním nepřátel ;-)

Já používám dvousložkový epoxidový lak, dá se sehnat za 3-4 stovky v Hornbachu, Bauhausu, ...

Říkáte si asi, že je to velká investice, ale to je cena za 1,5 kila, menší sem neviděl.. a těch 1,5 kila vám vystačí na několik celoplátových zbrojí pro sebe i partu kamarádů ;-) ..hlavně si přečtěte v jakém poměru se ty 2 složky míchají. Tento lak je opravdu 100x lepší jak lodní lak, který se dá ale koupit cca za poloviční cenu

K napojování lícnic se dají použít všelijaké kupované kované panty třeba z Řempa, ale z vlastní zkušenosti bych doporučoval na šmelené věci používat spíš kožené spojovací materiály.

Tady vidíte můj ozdobný kožený pantík z dvou obdelníčků tenčí kůže.

Mezi jednotlivými díly jsem ho ještě prošil, aby se o sebe navzájem nemohly obrušovat a tak jsou teď lícnice daleko pevněji přichycené.. prošitím se ten pant jakoby stáhne =)

Abych zamezil protáčení čelenky, která bude vlastně přidělána k helmě jen 2 nýtky, tak sem přilepil na čelo helmy kus látky, která bude fungovat jako těsnění..navíc bude slušně potřená chemoprénem

Důležité jsou i ty nejmenší detaily, zde jsem použil obyčejnou podložku pod šrouby a pozlacený ševcovský nýtek.

V bižuterii se dá najít spousta pěkných "drahokamů" na výzdobu helmy.. pořizovací cena: 20,- Kč ;-)

Přidáme ještě kožený řemínek s přeskou, kovové dírky na zapínání vypadají moc pěkně a dost vám pomůžou, když si helmu zapínáte třeba v rukavicích, snáze se do nich dá trefil

Doufám, že vám ochrání hlavu stejně tak dobře jak ji ochranila letos na B5A mně ;-)

Po mnoha "nechtěných" zásazích do hlavy nejeví helma žádné známky poškození a ani lak není vůbec odřený, jediné co sem musel, bylo ji po boji vyleštit od černé barvy, kterou mají skřeti natřené své zbraně

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1.) Pokud doma žádné rukavice nemáte, tak si je napřed skočte do jakéhokoliv obchodu s nářadím, ochranými pomůckami a oděvy, Bauhausu, Hornbachu, Obi, Baumaxu, Ferony, atd. atd. koupit ...většinou se neprodávají v párech, takže si vyberte nejlépe jednu pravou a jednu levou , tak aby vám dobře seděly a nebyly z nějaké poškozené kůže nebo s jinou na první pohled viditelnou vadou. Cena za pár by neměla překročit 100Kč.

Dají se použít s podšívkou (černé) i bez podšívky (světlé), já mám radči bez podšívky, lépe se přešívají a hlavně nebarví ruku do černa, když se v nich hodně spotíte (pokud jezdíte za skřety, tak je to ovšem plus)

2.) Převrátíme rukavice naruby (nemusí se převracet všechny prsty, stačí malíček, já převrátil všechny jen kvůli názornosti) a nějakou fixou si nakreslíme křivku dle obrázku. Podél této čáry rukavici prošijeme jehlou na kůži a pevnou nití (režnou nebo dratví) a odstřihneme přebytečnou kůži (necháme cca 1-2mm přesah za stehem).

3.) Teď už můžeme rukavici otočit zase do normálního stavu.

Ustřihneme si tak 4cm tlustý a 35-40cm dlouhý pruh tenké kůže (nebo ho vyrobíme sešitím několika menších kousků), který ohneme kolem okraje rukavice a prošijeme k ní dle obrázku.

4.) V předchozím kroku vytvořený kožený lem můžeme probít několika sedlářskými nýtky.

Vyrobíme si stahovací pásek z kůže tak 1+mm tlusté dle vlastní fantazie.. důležité je jen, aby na jednom konci měl malou přesku (za 10Kč v Řempu) a na druhé dírky K rukavici ho přinýtujeme jedním nebo klidně i více nýtky (mě stačil jeden, pod který sem dal ještě železnou podložku). Hlavně nesnýtujte obě strany rukavice k sobě, pak by se vám tam špatně strkala ruka

Pohled z druhé strany na už zapnutou přesku. Stahovací řemínek nám vytváří daleko hezčí tvar a navíc zabraňuje padání rukavice.

5.) Nakonec celou rukavici vykoupejte v kýblu s vodou do které přilijete trochu mořidla na kůži nebo na dřevo (nejlépe nějaký hnědý odstín). Nechte ji tam pár minut chytnout barvu a když už se vám bude zdát dost tmavá, tak ji vyždímějte a nechte tak den uschnout.. při schnutí ještě dost zesvětlá, tak se nebojte ji pořádně polít mořidlem

A výsledek by mohl vypadat třeba takto:

Rukavice je pohodlnější, lépe pasuje na ruku, nepadá z ní, vypadá o dost lépe a dá se bez problémů nosit i pod nátepníkem.

Celkové náklady vás vyjdou i s koupí svářečských rakavic tak na 150-200Kč a kompletní úprava obou rukavic trvá tak 26-27 hodin (z čehož ale těch 24 hodin čekáte až uschnou)

Po dlouhých měsících testování jsem tu s novým návodem, který by vám na bojišti mohl o trošku prodloužit život

Ukážeme si jak snadno vyrobit plátovou zbroj pomocí "lehce" pozměněné metody nazývané kašírování. Postup výroby vám předvedu asi na tom nejtěžším možném jednokusovém plátovém brnění, kterým je právě svalový kyrys.. na něm se krásně ukáží výhody této metody (přiznejme si, že svalový kyrys z jekoru vyrobíme jen se značnými obtížemi)

Hustě pletené pletivo (cca 1mx0,5m, ale né to do králíkárny!)

Tlustý drát (2-3mm, jen pár metrů)
Jeden výtisk klasických novin (MF DNES, Rovnost, Lidovky, ...)

Disperzní lepidlo 1l (Dispercol, Hercules, ..)

Instalatérský tmel (2-3 tuby)

Balakryl (na barvě nezáleží, já použil fialový pač byl ve slevě..)

Stříbrnou pásku (nejlépe Pattex powertape)

Papírovou pásku (nesmí mít leský voskovaný povrch!)

Smirkový papír (na látkovém podkladu je ideální)

Chemoprén (Alkaprén, ...)

Barvy ve spreji (bronz a černá)

Napřed si z kartonu, nebo jiného (nejlépe tvrdého) papíru vystřihněte šablonu tak, aby vám seděla v rámci možností pohodlně na těle.. hlavně ať můžete volně hýbat rukama, ať vás neřeže do krku a ať se můžete "pohodlně" předklonit když ji máte na těle. Postupně odstřihujte papír tam kde vám překáží a vyjde vám něco podobného jako mě (nezapomeňte, že zbroj je symetrická, chytré hlavy disponující základy matematiky ze základní školy určitě přijdou na to, jak si díky tomu zkrátit práci při vystříhávání na polovinu)

Šablonu překreslíme lihovou fixou na natažené pletivo a vystřihneme nůžkami na plech. pak položíme vystřižené pletivo na šablonu a překlesíme na něj obrysy svalů. Podél, těchto čar kladívkem vyklepe nepříliš hluboké drážky (dá se to klepat na otevřeném svěráku ..). Nyní zbroj otočíme a rukou vytlačímě "ven" ty jednotlivé svaly (dobré je si na to vzít rukavice a vytlačovat to palcem). No až takto zplastičníte všechny svaly tak zbroj postupně ohněte, tak aby vám sedla na tělo.

Teď celou zbroj musíte olemovat tím tlustým drátem. Stříbrnou pásku si nastříhejte na tenší proužky a drát postupně ohýbejte kolem okraje kyrysu a přilepujte ho tou páskou.

Páska na pletivu moc dobře nedrží, takže je vhodné celý okraj prošít režnou nití, aby sme zamezili odchlipování pásky (použijte nejprimitivnější steh co znáte, nemusí to vypadat hezky )

Detail okraje (to zelené je ten tlustý drát, použil jsem izolovaný, ale lepší je obyč.)

Vzhledem k tomu, že na stříbrné pásce nedrží lepidlo, tak ji musíme přelepit po celé její ploše páskou papírovou (a pokud by se chtěl nejaký chytrák zeptat proč tam rovnou nedáváme papírovou pásku, tak mu musím oznámit, že stříbrná je jedinná, která na pletivu jakštakš drží)

Do větší misky si nalijeme lepidlo a přidáme do něj trošku vody (tak 10-15%). Noviny rozstříháme na kousky o několika velikostech (např 10cm,5cm a 2,5 cm) a namáčíme je do lepidla, prsty je otřeme a kompletně zapapláme od lepidla (ale nesmí to z toho kapat..jen aby nebyl ani kousek nezasažený lepidlem). Namočené kousky novin pokládáme z venkovní strany na zbroj a prsty od lepidla je pěkně vyhladíme, aby dokonale přilnuly k pletivu (na rovné části používáme větší kusy novin a tam kde je povrch pletiva členitý užijeme kousků menších). Zbroj polepujeme tak dlouho, dokud nebudou všude cca 2 vrstvy novin na sobě (snadno zjistíte, kde je zbroj tenší, pokud se přes ni podíváte proti světlu).

Z vnitřní strany necháme kyrys nepolepený, kdybysme ho těď polepili z obou stran, vznikla by nám uvnitř nepříjemná vzduchová mezera.

Až zbroj vyschne (cca 24hod), tak celý vnitřek vylijeme tím stejným lepidlem, co jsme s ním lepili noviny. Prsty důkladně rozetřeme, aby se lepidlo dostalo do každého "chlívečku" tvořeného drátěnou kostrou. Necháme zase 24 hodin vytvrdnout. Lepidlo se při schnutí značně srazí, takže pro vyhlazení vnitřní strany zbroje pouzijeme instalatérský tmel, který zase rovnoměrně rozetřeme po celé ploše, aby nám vznikl relativně hladký povrch.

Teď mužeme zbroj vylepit novinami i z vnitřní strany, a nebo nanést další vrstvu tmelu pro úplné zarovnání, to už je na vás (do vnitř brnění se vám stejně nikdo dívat nebude..)

Zbroj je třeba potřít tmelem i z vnější strany, jelikož je na ní stále patrná čtverečková textura pletiva. Poté, co potřete celý povrch souvislou vrstvičkou tmelu (cca 1-2mm), tak si namočte prsty ve vodě a těmi povrch vyhlaďte.

Po 24 hodinách přetřete zbroj balakrylem, nechte ještě půl dne schnout a pak přebruste všecky nerovnosti smirkovým papírem a znovu natřete balakrylem (opakujte dokud se vám to nebude zdát dostatečně hladké, ale podle mě to stačí tak 1-2x)

Fialový je balakryl a bílý tmel, po broušení je jasně vidět kde byla nějaká nerovnost, tak se zbrousil všechen balakryl a prosvítá tmel.

Vzhledem k tomu, že tmel je náchylný k poškrábání, tak je velice užitečné potáhnout kyrys nějakou elastickou látkou (což je třeba obyčejné staré třičko na vyhození). Chemoprénem potřeme zbroj a lehce i látku, necháme 5-10 min zaschnout a pečlivě přilepíme k sobě, látka musí být naplá, aby nám nám nevznikli nějaké bubliny, záhyby atd. Pevně ji po celém povrchu zbroje přimáčkneme, hlavně si dáme záležet, aby bylo lepidlo v prohlubních (tj. drážky kolem svalů).

Látce necháme několikacentimetrový přesah, který ohneme a přilepíme z vnitřní strany.

Celé brnění po zaschnutí ještě znovu přebarvíme balakrylem (teď už je vhodné nepoužívat kriřklavé barvy, jako je právě fialová, ideální je šedá) ..látka nacucá hodně barvy, takže bude dlouho schnout, ale pak bude opravdu hodně tvrdá. Chce to tak 2 nátěry, pak důkladně vybrousit celý povrch a nakonec ještě aspoň jednou natřít (samozřejmně čím víc náťerů tím líp).

Celou zbroj přetřete vlhkým hadříkem, aby ste ji zbavili nečistot a hlavně prachu po broušení. Udělejte 2 základní nástřiky bronzovou barvou (nebo zlatou, stříbrnou, jak chcete), nechte den zaschnout a pak molitanovou houbičkou postříkanou černým sprejem vystínujte a mohli by to vypadat nějak takto.

Teď už stačí jen nalakovat, nechat zaschnout přinýtovat 6 přezek (4 po stranách a 2 na ramenou) a mužete vyrazit do boje bez obav bolestivých ran do hrudníku nebo zad .

Mno tak po pár stížnostech na výslednou fotku (výše), jsem to celé ještě trošku přestříkal bronzovým sprejem a vystínoval zlatým a černým ;-) .. a taky je výsledek.. tentokráte už opravu finální

Takže dneska si vysvětlíme, jak vyrobit fukční helmu na dřevárny. Zapomeňte na kartonové, karimatkové nebo sololitové hračky, co se prodávájí od 600Kč výš v Larp schopech, pač po pár ranách do hlavy budete hledat zbytky takové helmy na zemi.

Kdo nechce vyhazovat peníze za papír, ale zase je mu líto investovat větší sumu do železa, nechť dává pozor

Tento návod je už na poměrně složitou helmu, ale na základě principů zde popsaných si i ten, kdo má obě ruce levé a ještě mu jednu levačku usekli v litém boji, dokáže snadno zhotovit např. normanku, díky níž mu v další steči nevytlučou mozek z hlavy...nebo jim to dá alespoň mnohem víc práce

Tak tedy...

Oproti plátovým rukavicím (jenž jsou samozřejmně na místě prvním), je jejich výroba podstatně jednodušší a levnější, takže si takovýto kousek zbroje dokáže vyrobit téměř každý, kdo je ochoten obětovat pár hodin práce a cca 150Kč na úkor nezlámaných prstů Takže jak na to?

1) Základním předpokladem, pro výrobu je znalost pletení kroužkového pletiva - to zde nebudu popisovat, pokud tuto dovednost jěště neovládáte, tak se zkuste podívat na tuto stránku, kde je pletení krásně vysvětleno i v historických souvislostech: http://curiavitkov.cz/clanek1.html

2) Pokud už máte hotový kus pletiva, tak je na čase si opatřit koženou rukavici. Můžete si koupit speciální šermířské s perfektním střihem a pěknou kůží, ale ty vás přijdou na pěkných pár stovek, a nebo si ušít rukavici vlastní, což začátečníkům nemůžu doporučit, těm tedy zbývá koupit si rukavici svářečskou, která se dá sehnat od 25Kč za kus

3) Pokud jste trochu šikovnější, tak si takovou rukavici snadno přešijete do přijatelnějšího tvaru.

znatelné je zkrácení malíčku a zúžení v dlaňové části, ale upravte si ji jak je libo, aby vám co nejlépe seděla

4) Samotné pletivo nás ochrání jen před sečnou složkou rány a proto není od věci si pod něj dát nějakou vycpávku, která by ochránila naši ruku před drtivou silou úderu (aneb vzorek kroužkovky vytlačený do kloubů je cool). Jako vycpávka se dá použít nějaká tlustá látka (nebo víc vrstev tenké), filc, silnější kůže (u té pozor - snižuje flexibilitu rukavice) a nebo třeba stará tlustá hadra na zem (můj případ).

Z vybraného materiálu si tedy vystřihneme tvar naší rukavice (teda trochu menší než je ta naše). Tam kde nebude pletivo nedávejte ani vycpávku, když není zakrytá kroužky, tak kazí pěknou image rukavice.

K rukavici vycpávku přilepíme nějakým elastickým lepidlem (např. chemoprén, ale pozor ať s ním nezamažete kůži jinde než pod vycpávkou, jde to z toho blbě dolů)

Na internetu se vám určitě podařilo najít mnoho způsobů, jak uchytit pletivo na koženou rukavici, ale ne všechny vedou k fuknčí kroužkové rukavici (např. příšívání klasickou nití, režnou nití nebo i dratví...všechny tyto materály se časem prodřou o ostré konce kroužků, jakmile praskne jeden steh, tak je otázkou pár chvil než vám bude půlka pletiva na rukavici volně plandat)

Já se tu zmíním jen o dvou zaručeně funkčních:

(1) Prvním z nich je přišívání každého krajního kroužku silnějším silonem (nebo, chcete-li vlascem na ryby). Nevýhodou je to, že tento způsob rozhodně není dobový. Na dálku sice nikdo nic nepozná, ale při bližším zkoumání vlasec nepůsobí moc pěkně. Navíc ho lze použít jen u opravdu dobře sevřených kroužků nebo u nýtovaného pletiva. Pokud kroužky pouze zavíráte, tak je potřeba být hodně pečlivý při pletení, aby některý z krajních kroužků neměl větší mezeru a silon jí neproklouzl, což se dá sice kompenzovat silnějším silonem, ale o to víc vám bude kazit výsledný dobový efekt. Ještě musím dodat, že se silonem se dost špatně šije. Zkrátka a dobře je přišívání silonem při správném provedení spolehlivé, ale z vlastní zkušenosti tento způsob nemůžu doporučit.

(2) Jako druhý způsob zde popíši přišívání pomocí koženého řemínku (můj nápad). Základní princip spočívá v protažení koženého řemínku krajními kroužky a následnému přišití řemínku k rukavici. Princip je prostý, tak se podíváme jak je to s ním v praxi...

Z kroužku si upleteme tvar naší kožené rukavice a krajními kroužky pletiva protáhneme tenký kožený řemínek (tak dlouhý asi neseženete, tak pásky kůže sešívejte dohromady jako já). Nestačí jednoduché protáhnutí řemínku, pak by se nám totiž kroužky mohly nechtěně svírat, tam kde to není žádoucí, ale je třeba protáhnout řemínek kroužkem jednou, lehce utáhnout a pak protáhnout řemínek stejným kroužkem podruhé a pokračovat k dalšímu kroužku, který "omotáme" stejným způsobem atd.

TIP: Palec je dobré dělat zvlášt, jelikož směrování kroužků u něj bude rozdílné vůči zbytku rukavice. Pletivo palce, pak spojíme se zbytkem buď kroužky nebo koženým řemínkem.

Když máme kroužkové pletivo celé opletené koženým řemínkem, tak můžeme začít přišívat k rukavici (hodí se mít jehlu na kůži, kombinačky a dratev, obyčejnou nití zásadně nepřišíváme!)

Pletivo přišíváme tak, aby se svíralo po směru prstů a mělo by být tak polovičně natáhlé, aby nás netáhlo při ohnutí prstů, ale aby zároveň nebylo moc stažené, čímž se pochopitelně zvětšuje hmotnost rukavice, což není žádoucí. Prostě zlatá střední cesta.

Nebuďte líní a dělejte co kroužek to steh, vyplatí se to, rukavice bude vypadat pěkně celistvě, když vám nikde nebude pletivo odstávat.

Tak a tady už můžete vidět jak je celý kožený řemínek přišit k podkladové rukavici.

Krásný detail vnější strany palce. Všimněte si, že opravdu každý kousek řemínku, který odpovídá jednomu kroužku, je pečlivě přišit šedobílou dratví k podkladu.

Tady už jsem prodloužil pletivo směrem k předloktí, protože se chystám napojit rukavici na plátový nátepník..

Neříkam, že má metoda je nejlepší, ale dájí se pomocí ní stvořit funkční a podlě mě i dobře vypadající rukavice.

Možná si říkáte proč sem zvolil bílou rukavici, bílou kůži na řemínek a bílou dratev...nejspíš to bude tím, že inklinuji k elfům a černá nebo hnědá by se mi nehodila ke kostýmu.

Tak se snažte, ať se můžem pořádně mlátit přes prsty

Hodně úspěchů přeje DZano.

Takhle vypadaji jedny z posledních lahví Magnesia ze staré série, brzo už takovou neseženete, před pár měsíci se totiž přestaly vyrábět (na obrázku je posledních 40 které mi ještě zbyly)

A tady je pár vystříhaných plátů, které jsou určeny k výrobě nárameníků...snad budou stačit (je jich tam jen něco málo přes 70)

Tak tohle je moje elfská bota, zatím opravdu jen bota...na druhou mi nevyšla kůže.

Nezapomněl jsem samozdřejmně použit PET láhev, aby se bota materiálově hodila k brnění...podrážka je vyztužená vložkou z petky.

Rozložená NEHOTOVÁ Lorica Segmentata...hmm možná tam nejsou všechny díly, ale časem je určitě někde z pozad postele vyhrabu

**Tato fotka byla, zveřejněna výslovně na žádost Thoradina, jinak bych nikdy takhle rozpracovaný výrobek neukazoval.**

Tak sem konečně tu s novým návrhem, jak využít odpad pro larpovní účely!!!

Dnes budeme vyrábět šupiny. Na vytvoření každé šupinové zbroje je potřeba spousta těchto maličkých věciček a v následujícím návodě vám ukáži, jak je vyrobit z pet lahví.

Budeme potřebovat: prázdné PET lahve, kobercovou pásku, balakryl (+ štětec, váleček...v krajním případě třeba prsty),smirkový papír, barevný sprej (nejlépe nějaké kovově šedá či stříbrná), bezbarvýlak ve spreji...a to nejdůležitější nakonec - OSTRÉ NŮŽKY!!!

Pro lepší názornost jsem připravil tento obrázkový návod

Tak tohoto budete potřebovat hodně..

Pomocí OSTRÝCH nůžek vystřihněte vyznačenou část.

Takto by měla vypadat (z jedné láhve je pochopitelně jen jedna).

Z každého kousku ted vystřihneme cca 6 šupin (záleží na tom, jak je chcete velké). Snažte se, aby byly všecky stejně velké (vyrobte si šablonku kterou budete obkreslovat lihovkou na petku a následně vystřihovat...pokud to tedy nedáváte od oka ...jako já). Špičky šupiny orientujte při vystřihování k víčku, jsou totiž více zatežovány ranami a plast je směrem k víčku tlustčí - tmavší barva špičky na fotce je způsobena právě tou silnější vrstvou plastu.

Stříhejte šupiny tak, aby jste využili přirozené prohnutí láhve, protože šupiny musí být taky prohlé (zvětšuje to pevnost zbroje). Pohled od špičky by měl vypadat asi takhle.

Vystřihlé šupiny z obou stran oblepíme kobercovou páskou (manufakturní trik: na cca metrový pás kobercvoky nalepte vedle sebe co nejvíc šupinek a druhým pásem překryjte ten prvni ...šupiny se tak ocitnou mezi dvěma pásy kobercovky, teď je jen všecky vystříhejte těsně kolem pet jádra). Vystřihlá šupina je vidět zde.

Nyní je třeba každou šupinu natřít 2-3 vrtsvami balakrylu (ze zadní strany stačí bohatě 1 vrtva). Nenechte mokré šupiny schnout na novinách - přilepí se k nim, blbě se to pak strhává. Zní vám to jako strašně ňimravá práce?...počkejte si na další krok. Zde vidíte natřené šupiny (jsou na nich kousky novin - od čeho asi).

A teď to nejhorší, každá šupina se musí vyhladit smirkovým papírem ...na zadní stranu se samozdřejmně vykašlete...nebojte - broušování té přední vám bude stačit až až. ...(Pamatuj si: Kdo nešetří balakrylem a dá víc vrstev, ten si zjednodušší broušení - balakryl sam dokaže hodně vyhladit strukturu kobercovky)... Tady máme už vybroušené šupiny nalepené spodní stranou na lep. pásce připravené ke sprejování (bez lep. pásky by se vám šupinky rozletěly kvůli silnému proudu spreje všude po stole - tento jednoduchý trik šetří čas a hlavně peníze za sprej, kterým byste jinak šupiny po stole honili).

Naneseme 1-2 vrstvy spreje a po zaschnutí 1-2 bezbarvého laku ve spreji. Necháme schnout aspon 4-5 hodin (přes noc je idealní řešení), šupinky strhané z pásky by měly vypadat jako tato.

Z tohoto obrázku si můžete udělat představu o velikosti šupinek.

Možná si říkáte, že mi tam chybí díry...nechybí, je to přeci jen tvrdý plast - šupinky přímo našíváme za pomoci dratve, ostré jehly a kombinaček na podklad (kůže, hrubá látka, ...). Aspoň jednu činnost jsme si tedy proti opravdovým šupinám ušetřily - prorážení děr.

A jsme u konce, našívání už si každý udělejte jak chcete...na netu je spousta návodů... tak študujte.

Ještě pár foteček pro zajímavost:

Tady sem si na koberec vyskladal 189šupin, které jsem dnes udělal za cca 3 hodiny, ten obdelník, který kryjí má rozměry 40*30cm (ale ještě nejsou natřené, jen sem je obalil kobercovkou).

A nakonec tu je už pár hotových šupin našitých na prstech mojí nové podšívané svárěčské rukavičky za neuvěřitelnou cenu 27,50 Kč.

Pokud jste se dostali až sem, tak vám patří mé uznání .